Рубашечный покрой рукава мы используем для создания одежды мягких форм, различной по характеру и назначению, обеспечивающей нам комфорт и свободу движения.
Конструкция этого покроя отличается отсутствием плечевой вытачки на спинке, углубленной проймой, расширенным рукавом, уменьшенной высотой оката и удлиненным плечевым швом (в большинстве случаев).
- Высота оката (Вок) может колебаться от 3 до 14 см.
- Дополнительное удлинение проймы от 2 см до уровня линии талии.
- Удлинение плечевого среза до 6 см.
Какая зависимость высоты оката рукава от дополнительного углубления проймы?
- Для изделий с умеренной мягкостью под проймой Вок около 12 – 14 см, дополнительное углубление проймы 2 – 4 см.
- Для изделий средней мягкости под проймой Вок может быть 8 – 11 см, углубление проймы 4 – 9 см.
- Для изделий более мягкой формы, например, спортивного типа, Вок 3 – 7см и углубление проймы не менее, чем на 4 – 5 см.
Построение чертежа лифа с углубленной проймой
Чертеж строим на базе чертежа основы платья. Но заметьте, что спинка у нас без плечевой вытачки. Вы можете построить новую основу без вытачки или в готовой основе с вытачкой не учитывать ее. Как это сделать, показано на рисунке слева. Нужно от точки П1 по плечевому шву, в сторону горловины отложить величину, равную величине раствора вытачки ИИ1 или величину, равную ИИ1 – 1см (для фигур, с выступом лопаток). Оставить этот 1 см на посадку спинки по плечевому шву. И вывести пройму из этой новой конечной точки плечевого шва.
Нам необходимо
- углубить пройму,
- расширить лиф за счет увеличения прибавки по линии груди (Пг),
- уменьшить раствор нагрудной вытачки,
- перевести плечевой срез в сторону полочки,
- удлинить плечевой срез
Построение
1. От точки Г2 вниз опустим перпендикуляр, равный величине углубления проймы и поставим точку Г22. Через точку Г22 проведем горизонтальную линию. На эту линию из точек Г3 и Г4 так же опустим перпендикуляры и поставим точки Г33 и Г44 соответственно.
2. Лиф расширяем путем перевода вершин боковых срезов на 1,5 – 2,5 см ( при увеличении Пг на 3 – 5 см)в обе стороны. От точки Г22 влево и вправо откладываем величину расширения под проймой и получаем точки Г23 и Г24. Соединим полученные точки с боковыми швами основы плавными линиями.
3. Раствор нагрудной вытачки в изделиях мягкой формы рекомендуется уменьшить путем ее частичного перевода в пройму. Это даст нам некоторое удлинение линии проймы и уплощение формы лифа. Мы переносим не всю вытачку, а лишь ее часть.
4. Плечевой срез спинки переводим в сторону полочки на 1,5 – 2 см. Для этого проведем линию, параллельно линии плечевого среза на расстоянии, например 2 см от него. Продолжим линию проймы и линию горловины вверх и на пересечении с параллельной прямой ставим точки А21 и П11. И соединив точки А21 и П11, мы получаем новую линию плечевого среза спинки.
Плечевой срез полочки получаем аналогично, с той лишь разницей, что параллельную линию проводим не с внешней стороны плечевого реза, а внутренней. Новые точки плечевого среза полочки П51 и А41.
5. Удлиним плечевой срез на 2 см. На спинке от точки П11 на продолжении плечевого среза откладываем 2 см и получаем точку П12. На полочке от точки П51 на продолжении плечевого среза так же откладываем 2 см и получаем точку П52.
Удлинение плечевых срезов, как правило, влечет за собой расширение деталей спинки и полочки в точках П3 и П6. В данном случае это 2 см (П3П31) и 1 см (П6П61).
Вспомогательную точку В находим по формуле:
Г33В=Г3в + П3П31 + 0,1Г2Г22,
где Г3в – биссектриса угла в точке Г3; П3П31 – расширение спинки в области точки П3; Г2Г22 – дополнительное углубление проймы.
Аналогично с точкой С:
Г44С=Г4с + П6П61 + 0,1Г2Г22,
где Г4с – биссектриса угла в точке Г4; П6П61 – расширение полочки в области точки П6; Г2Г22 – дополнительное углубление проймы.
Оформляем новую линию проймы спинки плавной кривой, соединяя точки П12, П31,В, Г23, и новую линию проймы полочки, соединяя точки П52, П61,С, Г24.
Плечевые срезы могут удлиняться до 6 см. Расширение спинки и переда может быть любым – до получения щелевидной проймы, то есть П3П31=П6П61=0,5ширины проймы. В щелевидной пройме высота оката близка к нулю.Чертеж лифа с углубленной проймой мы построили! У вас возникли вопросы?
Но как вы понимаете это еще не все.
Построение выкройки рукава рубашечного покроя
С проймой мы разобрались, давайте построим сам рукав. Он отличается увеличенной шириной под проймой, уменьшенной высотой оката и минимальной посадкой по линии оката. Втачиваем такой рукав, как правило, в открытую пройму.
Построение рукава
Строим прямой угол с вершиной в точке О1. От этой точки вверх откладываем отрезок, равный высоте оката (Вок) и получаем точку О2.
О1О2 = Вок = 3-7 см (для изделий мягкой формы);О1О2 = Вок = 8-11 см (для изделий среднего решения);О1О2 = Вок = 12-14 см (для изделий более строгой формы).Далее из точки О2 на горизонталь, проходящую через точку О1 радиусом, равным половине длины проймы (Дпр) делаем засечки влево и вправо. Получаем точки Р1 и Р2.
О2Р1 = О2Р2 = Дпр / 2
Длину проймы измеряем по чертежу лифа сантиметровой лентой от точки П12 до Г23 и от П52 до Г24.
Определим положение переднего и локтевого переката рукава:
О1Рп = О1Рл = О1Р1 / 2
Из точек Рп и Рл вверх восстановим перпендикуляры и определим положение вспомогательных точек для оформления оката рукава.
От точки Рп откладываем высоту переднего переката, отрезок Рп1:
Рп1 = О1О2 / 2 (при Вок до 10 см)
Рп1 = О1О2 /2 – 0,5 (при Вок 10 см и более)
От точки Рл откладываем высоту локтевого переката, отрезок Рл1:
РлР3 = Рп1 + 1 см
Точки 1 и Р3 соединяем с точкой О2 прямыми линиями. Отрезки 1О2 и Р3О2 делим пополам и получаем точки 7 и 5. Восстанавливаем к ним перпендикуляры и откладываем отрезки 7-8 = 5-6 = 0,5 – 1,5 см:
0,5 см для рукавов с высотой оката 3 – 7 см
1 см – с высотой оката 8 – 11 см
1,5 см – с высотой оката 12 – 14 см
Точки 1 и Р3 соединяем с Р1 и Р2. Отрезки 1Р1 и Р3Р2 делим пополам и получаем точки 3 и 9. К ним восстанавливаем перпендикуляры и откладываем отрезки:
9-10 = 0,1 ∙ О1О2
3-4 = 9-10 / 2
Оформляем линию оката плавной кривой через точки Р2, 4, Р3, 6, О2, 8, 1, 10, Р1.
Длину рукава откладываем от точки О2 вниз. О2М = Др (по мерке).
Ширину рукава внизу откладываем от точки М по горизонтали. ММ1 = ММ2 = Ш рук.в. Отрезки ММ1 и ММ2 делим пополам и из середины восстанавливаем перпендикуляры:
М3М5 = 1 см и М4М6 = 0,7 см.
Оформляем линию низа рукава плавной линией через точки М2, М5, М, М6, М1.
Передний и локтевой срезы можно оформить прямой линией или плавной кривой, в виде ластовицы, которую в широких рукавах с небольшой высотой оката увеличиваем, а в более узких рукавах уменьшаем.
Р1Р11 = Р2Р22 = 2 – 5 см.
Точки Р11 и Р22 соединяем я точками М1 и М2 прямыми линиями. Затем плавной кривой соединяем точки Р1 с линией Р11М1 и Р2 с линией Р22М2.
Вот такая получилась выкройка рукава рубашечного покроя. Думаю, что она вам пригодится как для пошива блузок и рубашек, так для курток и плащей.
Успехов вам и вдохновения в кройке и шитье!
P.S. Вспомнила еще один важный момент — контрольная точка.
От точки О2 вправо откладываем величину перевода плечевого шва.
О2О21 = П1П11 = П5П51.
Таким образом, точка О21 является контрольной надсечкой, соответствующей плечевому шву изделия.
Свежие комментарии